Достопримечательности Польши
В последнее время Польша все больше и больше привлекает туристов недорогим и качественным сервисом. Проезжая через Польшу транзитом, многие туристы возвращаются, чтобы ознакомиться с этой страной поближе. Польша - это не только вкусная кухня и низкие по сравнению с Западной Европой цены, это развитая европейская страна со старейшими культурными традициями и богатой историей. Мы предлагаем вам наиболее доступный маршрут "Старая добрая Польша", тур, идеальный для тех, кто хочет хорошо отдохнуть в сжатые сроки.
Варшава
В Польше достаточно мест, где за столетия мало что изменилось. В этом смысле Варшаве не повезло, и в годы минувшей войны ее разрушали трижды. В старинном городе, который называли северным Парижем, в сентябре 1939-го оккупанты уничтожили половину зданий; в апреле 1943 г., когда восстало гетто, руин добавилось, А после поражения Варшавского восстания в 1944 г. из каждых пяти домов четыре лежало в развалинах. Казалось, что город, превращенный в 20 млн кубометров мусора и обломков, не сможет подняться, и власти уже думали о переносе столицы в другое место. Но через несколько недель после освобождения, в начале февраля 1945-го, Варшава снова начала выполнять столичные функции. Территория современной столицы вчетверо превышает предвоенную, однако варшавян стало только на 300 тысяч больше. Сегодня здесь немало уголков, где можно увидеть город таким, каким он когда-то был, потому что польские реставраторы знают свое дело. Одно из таких мест - конечно же, Старый город (Старе Място, Старувка), отстроенный заново в 1946-1963 гг. Это - визитка города, его символ. Год основания Варшавы точно не известен. В летописях упоминается "град мазовецких князей" в Яздове, где теперь находится ботанический сад. После 1281 г. князья перенесли свою резиденцию на высокий берег Вислы, на место нынешнего королевского замка. Эта местность входит теперь в состав городского района Средместье, кроме которого в Варшаве имеется еще шесть административных районов - Мокотов, Охота, Воля, Жолибож, Прага Северная и Прага Южная.
Старый город
Наше путешествие начнем с Дворцовой площади (пляц Замковы). В ее центре стоит колонна Сигизмунда - первый в Польше светский памятник, поставленный в 1644 г. королем Владиславом IV своему отцу Сигизмунду III Вазе. Эта тридцатиметровая колонна с бронзовой скульптурой работы К.Молли - один из самых красивых памятников города. Он был восстановлен в 1949 г. одновременно со строительством проходящей рядом трассы W-Z (ву-зет, то есть восток - запад), первой послевоенной транспортной магистрали. Всю восточную часть площади занимает Королевский замок. В XIII веке тут стояла деревянная крепость, потом построили дворец, вокруг которого со временем вырос Старый город. После перенесения столицы из Кракова в Варшаву в 1596 г. замок стал официальной королевской резиденцией. Здесь была принята памятная конституция 1791 г. Во время очередной реконструкции замка появилась пятиугольная планировка с тремя воротами. На площадь выходят западные - Шляхетские, - увенчанные 16-метровой башней с часами. После обретения независимости в 1918 г. здесь работал президент Польши. В годы войны дворец был разграблен и сожжен, восстановлен в 70-е годы. После реставрации в нем разместились сотни спасенных картин и скульптур, многочисленные произведения искусства. Этот замок когда-то славился своими привидениями. В 1659 г. суеверному Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно умершей любимой жены Барбары. В 1772 г. Станиславу Понятовскому привиделась "белая дама", которая принеси. дурную весть о первом разделе Польши. В очередной раз призрак явился ему в 1794 г., когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Белая фигура в одном из восточных окон предсказала крах страны и скорую смерть короля. Увлекались в замке и алхимией. Во времена Августа II Саксонского здесь пытались изготовить золото с помощью известного алхимика Яна Беттгера. Свентояньская улица ведет нас вглубь Старого города. По правой ее стороне стоит старейший варшавский костел - собор Святого Яна, построенный на рубеже XIII-XIV вв. В 1339 г. папский суд решал здесь спор между Польшей н Тевтонским орденом. В этих стенах молились Тадеуш Костюшко и Ромуальд Траугутт, произносил свои знаменитые проповеди Петр Скарга. Здесь были коронованы Станислав Лещинский и Станислав Август Понятовский. Под полом храма покоится прах мазовецких князей, знатных горожан. Там же лежат выдающиеся поляки - лауреат Нобелевской премии Генрик Сенкевич и первый президент независимой Польши Габриэль Нарутович. А 15 мая 1935 г. сюда прибыла траурная процессия с останками маршала Юзефа Пилсудского. После панихиды гроб перевезли на Поле Мокотовское (теперь - парк им. Пилсудского), где части Войска Польского в последний раз прошли перед главнокомандующим. Храм не уцелел, на этой территории во время войны шли тяжелые бои с участием танков. Его восстановили в 1963 г. Рядом высится ренессансный костел Отцов иезуитов. Его построил Сигизмунд III начале XVII в., посвятив Божьей Матер Милосердной, покровительнице Варшавы. У самого входа на рыночную площадь в Свентояньскуго упирается небольшая улочка - Запецек (Запечек). В прошлом здесь торговали птицами, причем всегда было много голубей. В тротуар вмурована плита со словами о том, что Старый город внесен в число памятников мировой культуры. Запецек переходит в Пекарскую, которая ведет к так называемому Пекельку (уменьшительное от "пекло", "ад"). Так в старой Варшаве называли место у крепостной стены, где наказывали преступников, жгли еретиков. Кстати, здесь же сожгли и шляхтича Михала Пекарского История тут такая: в 1620 г., когда Сигизмунд III молился в костеле Св. Яна, на него напал Пекарский. Историки предполагают, что у того было не все в порядке с головой. Во всяком случае своим чеканом - боевым топориком - Пекарский сумел лишь легко ранить короля, но уж воздали ему за это сполна, невзирая на смягчающие обстоятельства. Его долго пытали, после чего сожгли. Во время допроса шляхтич говорил что-то несвязное, откуда и пошло выражение: "плести, как Пекарский под пыткой". Но вернемся к Рынку. Эту площадь когда-то окружали деревянные постройки. Однако пожар 1777 г. преобразил ее, появились каменные разноцветные дома с красивыми фасадами. Старая готическая ратуша не сохранилась до наших дней, ее снесли в 1817 г., а городские власти переехали на Театральную площадь, во дворец Яблоновских. После войны реставраторы вернули Рынку тот вид, который он имел в ХУП-ХУШ вв. В 1915 г. площадь выложили гранитной брусчаткой, а каждая из ее сторон получила имя одного из заслуженных варшавян, оставивших след в истории города. С запада, со стороны Гуго Коллонтая, интересен дом №21. Двести лет назад здесь жил выдающийся польский просветитель, один из авторов конституции 1791 г. Г.Коллонтай. Теперь нижние этажи дома занимает ресторан "Крокодил". В доме №17 расположился винный погребок Фукера, построенный в начале XVI столетия. Погребок действует и по сей день, а во флигеле (ул. Пивна, 44) разместился музей, где собрано все, что напоминает об этой известной семье варшавских виноделов. Рынок - центр Старого города, его сердце. На древней площади художники предлагают свои картины, останавливаются знаменитые варшавские дрожки в ожидании седоков. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться красотой готических костелов, крепостными стенами, фасадами старых домов. Когда-то здесь жили зажиточные варшавские мещане, которые не жалели денег на украшение своих домов декоративной скульптурой и росписью. Например, дом "Под св. Анной" (№31), что расположен на углу улочки Узкий Дунай (названа так по протекавшему здесь когда-то ручью). Это, пожалуй, самый интересный дом на всем Рынке. Некогда здесь была резиденция городского главы - войта. В архитектуре здания узнаются элементы разных стилей - готические стены, ренессансный аттик над карнизом, барочный вход и современные украшения в технике сграффито. Узкий Дунай идет до улицы Подвале (то есть, под городским валом), окружающей Старый город с запада. Неподалеку от Подвале увидим старый дом палача. Он напоминает о том, что давным-давно в этом районе располагались публичные дома, которые опекал городской палач. В свободное от основных занятий время он "трудоустраивал" молодых женщин, имея с этого неплохой доход. Здесь же можно было купить красивую служанку, которая охотно соглашалась на любую перемену судьбы, надеясь, что будет лучше. Теперь в этом доме расположился ресторан "Махарайя". Неподалеку от этого дома, у крепостной стены, стоит памятник Маленькому Повстанцу, открытый в 1983 г. Он поставлен детям - героям Варшавского восстания. Там, где начинается улица Цельна, возвышается здание XVI в. - дом №2. Он принадлежал ордену иезуитов, и в обиходе его называли монастырем. Здесь жил известный проповедник Петр Скарга, чей портрет изображен на фасаде. Сейчас тут расположился Дом культуры, с выставочными залами и кафе. А Цельна ведет дальше, к берегу Вислы. По ней целое столетие, до 1774 г. вывозили из города всякие нечистоты и высыпали на Гнойную гору, откуда сегодня можно любоваться столицей. До 1838 г. улица так и называлась - Гнойна (Навозная). Дом №5 на южной стороне принадлежал в середине XVI в. известному королевскому лекарю Войчеху Очко, автору многих трактатов о лечении кожных болезней. Сегодня здесь размещается ресторан "Под Ба-зылишкем" ("Под Василиском"). Его название напоминает о старой легенде о полу-птице-полузмее Базылишке, который убивал взглядом смельчаков, ищущих клады. Василиск скрывался в бездонных подземельях одного из домов на Кшивом Коле, пока с ним покончил скромный сапожник, который спустился туда с зеркалами на груди и спине. Смертоносный взгляд, отразившись, убил самого змея. (Варшавяне шутят, что примерно так же глядят гости этого недешевого ресторана, получая счет). В северной части Рынка находится самый высокий на площади дом №36 - "Под Мужинкем" ("Под негритенком"), построенный в XVI в. В свое время он принадлежал поселившемуся в Варшаве итальянцу. Скульптурная голова негритенка на фасаде указывает на профессию владельца, Якуба Джанотти, который торговал с заграницей. Кроме того, знатоков заинтересует барочная архитектура фасада. Здесь же, в северной части площади, расположился Исторический музей Варшавы, а в домах на восточной стороне - Музей литературы им. Мицкевича. И, конечно, кругом много сувенирных магазинчиков и кафе. Отсюда уходит к Висле самая маленькая улочка Варшавы - Каменны Сходки (Каменные ступеньки). Уложены эти ступеньки более двухсот лет назад. Если же пойти на север, по улице Кшиве Коло (Кривое колесо), то попадем на площадку крепостных сооружений с фрагментами древней круглой башни. Отсюда открывается красивый вид на Вислу. Здесь же туристы фотографируются рядом с символом города - бронзовой скульптурой варшавской Сирены. Согласно легенде, эта полуженщина-полурыба, обитавшая в водах Вислы, предсказала мазовецким рыбакам, что тут будет основан великий город. Впрочем, есть и другая легенда. Давным-давно король по имени Казимеж пошел на охоту и в погоне за зверем заблудился. К счастью, наконец увидел стоящую на пригорке хижину лесника. Хозяин приютил короля, и когда тот отдохнул, то заметил двух младенцев - детей лесника. В благодарность он решил дать им имена: девочку назвал Савой, а мальчика Варом (или Варсом - документов на этот счет не имеется). Ну и, конечно, озолотил хозяина. Когда Вар и Сава выросли, на месте хижины возвели богатую усадьбу. Вскоре вокруг нее появилось селение, а затем и город. Его назвали Варсавой, а потом Варшавой. Но идем дальше. Эта кривая улочка доведет нас до барбакана, оборонительного укрепления у северных ворот Старого города. Когда-то здесь, по всем правилам средневековой фортификации, был и подъемный мост, но до наших дней он не сохранился. У барбакана можно выбрать сувениры на любой вкус. Тут кончается Старый город и начинайся новый, куда и ведет нас улица Новомейска (Новгородская). Новый город - он тоже немолод и отсчитывает свой возраст с XIV в. В отличие от купеческой Старой Варшавы, тут промышляли ремеслом и сельским хозяйством, и до XVIII в. дома строили скромные, деревянные. Неподалеку находилось помещение городской стражи (ул. Мостова, 29). После Реставрации здесь расположился популярный Молочный бар "Под барбаканом".
Королевский тракт
Он соединяет Королевский замок с летней резиденцией в Лазенках и ведет через Краковское Предместье, Новый Свет и Уяздовские аллеи к Бельведеру. Когда-то это была загородная дорога, потом пригородная улица, которая, наконец, стала городской аллеей. Этот тракт королевский не только потому, что здесь ездили короли, но и по облику, настроению, по сути. Краковское Предместье, где начинается тракт, - красивейшая улица Варшавы. Это давний торговый путь, идущий через город с юго-востока на северо-запад, от Черска до Закрочима. Сначала улица называлась Черским предместьем, потом, по имени бернардинского костела Св. Анны, - Бернардинским, а в XVI в. стало Краковским. В начале сквера, который тянется вдоль улицы, стоит барочная фигура Божьей Матери. Ее поставил приехавший в Польшу итальянец, королевский архитектор и скульптор Юзеф Белотти. У него было два повода это сделать: во-первых, выжил во время эпидемии 1677 г. и, во-вторых, шесть лет спустя Ян III Собеский разбил турок под Веной. За скульптурой Мадонны в братской могиле лежат члены штаба Армии Людовой, погибшие в августе 1944-го на улице Фрета от немецкой авиабомбы. Южную часть сквера украшает памятник А.Мицкевичу, поставленный на пожертвования граждан. На нем надпись: "Адаму Мицкевичу - соотечественники". С этим памятником связана любопытная история. В 1897 г. Николай II приехал в Варшаву; встретили его как положено, по-царски. Император, довольный приемом, согласился на предложение поставить на Краковском Предместье памятник Мицкевичу и открыть его 24 декабря 1898 года, в столетие со дня рождения поэта. Однако поставил условие: высота памятника должна быть на голову ниже стоящей неподалеку статуи генерал-фельдмаршала Паскевича. Того самого, что в 1831 г. подавил польское восстание, за что получил титул светлейшего князя Варшавского. Поляки условие приняли, но пошли на хитрость. В проекте, представленном российским властям, условие было соблюдено, зато позже к постаменту достроили несколько ступенек, и при открытии памятника оказалось, что он выше фельдмаршала как раз на голову... Чуть дальше по левой стороне улицы привлекает внимание дворец Радзивиллов, где юный Шопен впервые выступил с концертом. Его называют также дворцом наместника, потому что с 1818 г. здесь была резиденция наместника Царства Польского. Спустя столетие в здании расположился Совет министров, который находится тут и по сей день. Перед дворцом - памятник князю Юзефу Понятовскому. Судьба памятника оказалась трудной. За то время, пока его делали, царские власти успели разгромить восставших поляков, и царь подарил скульптуру отличившемуся в этом деле фельдмаршалу Паскевичу. Понятовский на коне более ста лет украшал дворцовый сад фельдмаршала в Гомеле. Потом он вернулся в Варшаву, стоял на Саксонской площади перед колоннадой одноименного дворца. Нет уже того дворца, да и площадь носит имя Пилсудского. Не пережил 1944 г. и памятник. В 1952 г. его восстановили в Копенгагене и подарили варшавянам. Сначала он стоял в Лазенках, и только в 1965 г. занял место, определенное для него еще в 1815 г. - на Краковском Предместье. Варшавский университет (дом №26-28) вы узнаете по затейливым барочным воротам. В XVII в. это был летний королевский дворец, здесь же располагалась Рыцарская школа, где учился Т.Костюшко. В 1816 г. в здании дворца открыли университет, но сразу же после разгрома восстания в 1831 г. закрыли. Потом еще не раз открывали и закрывали, но даже в годы оккупации занятия почти на всех факультетах тайно продолжались. Напротив университета в здании, тоже входившем в свое время в дворцовый ансамбль, расположилась Академия изящных искусств. В одном из флигелей в 1826 г. жил Шопен, это была его последняя варшавская квартира, о чем напоминают мемориальная доска и музей. С этим именем связан и соседний костел Св. Креста. В одной из его колонн замурована урна с вернувшимся на родину сердцем композитора. У дворца Сташица начинается улица Новый Свет (Новы Свят), которая тянется До площади Трех Крестов. Она - часть старого тракта, и название свое получила в связи с ехавшими по ней переселенцами. Напротив дворца стоит памятник Николаю Копернику. Делал его датский скульптор Торвальдсен, он же работал и над памятником Мицкевичу, В 1944 г. немцы вывезли скульптуру, но уже летом 1945-го она вернулась на место. Там, где улица пересекается с Иерусалимскими аллеями, нельзя не заметить здание с крупной надписью на фасаде: "Весь народ строит свою столицу". Этот дом построили в 1949 г., и в нем размещался совет, руководивший восстановлением города Площадь Трех Крестов (пляц Тшех Кшижи) своим названием обязана двух колоннам с позолоченными крестами и фигуре св. Яна, покровителя дорог и мостов. Их поставил Август II в 1731 году. А в начале прошлого века на площади построили костел Св. Александра в память о приезде сюда Александра I. Миновав площадь, попадаем на Уяздовские аллеи. Улица была проложена на месте старой дороги, которая вела от площади Трех Крестов до деревянного костела в Уяздове. Со временем церквушку разобрали, а при Станиславе Понятовском начались городские преобразования и улица приобрела современный вид. Это один из самых романтичных и, как полагают поляки, элегантных уголков города; здесь любят гулять и назначать свидания. В послевоенные годы на этих аллеях в многочисленных дворцах и особняках, восстановленных и благоустроенных, разместились правительственные учреждения, представительства, посольства. Видимо, не случайно именно эта улица в свое время была удостоена чести носить имя Сталина. Рядом с аллеями - Уяздовский парк, небольшой, но устроенный с большим вкусом. На его месте издавна устраивали военные парады, народные гулянья, выставки. Одна из примечательных парковых скульптур - памятник выдающемуся музыканту, композитору и государственному деятелю Игнацы Падеревскому, поставленный в 1939 г. Дворцы Уяздовских аллей заканчиваются на площади На роздрожу (На распутье). Здесь встречаются четыре улицы. На одной из них - аллее Шуха - возвышается монументальное здание в стиле модерн. Сейчас в этом доме №25 находится Министерство народного образования, а в годы оккупации располагалось гестапо. В нем замучены тысячи поляков, и об этом рассказывает размещенный в бывших тюремных камерах Музей борьбы и мученичества. От Уяздовских аллей уходит утопающая летом в зелени улица Агрикола. Она возникла двести лет назад как дорога в парк Лазенки. Примерно тогда же, в 105-ю годовщину битвы с турками под Веной, здесь поставили памятник Яну III Собескому, который стоит и до сих пор. За Агриколой начинается Ботанический сад Варшавского университета. Кроме экзотической флоры здесь можно увидеть и руины храма Провидения, построенного в конце позапрошлого века. У этих руин во времена неволи встречались молодые патриоты и отмечали годовщины памятных для поляков политических событий. К Ботаническому саду примыкает красивейший дворцово-парковый ансамбль Лазенки, один из самых крупных в Европе. О нем отдельный разговор, а мы обратим внимание на Бельведер, который возвышается неподалеку от главного входа в парк. На его месте некогда стояла деревянная вилла королевского канцлера, которую тот построил для своей жены. Отсюда открывается прекрасный вид на парк, и это обстоятельство, изложенное по-итальянски (belle vedere), дало название дворцу. В этом классическом здании, построенном в 20-х годах прошлого века, когда-то обитал царский наместник, великий князь Константин. Помнит дворец и президента независимой Польши Станислава Войцеховского, и маршала Юзефа Пилсудского (кстати, здесь действует постоянная выставка, посвященная маршалу). В годы войны гитлеровцы собирались взорвать дворец, но, к счастью, не успели. Сейчас Бельведер - государственная резиденция президента страны.
Средместье
Один из примечательных уголков старой Варшавы - площадь Юзефа Пилсудского. Когда-то здесь пересекались торговые пути, а первые постройки появились только в конце XVI в. Потом это удобное место купил король Август II, и тут закипела работа. Лучшие архитекторы спроектировали великолепный дворец, а от него через ухоженный парк протянулась широкая аллея до военных казарм. В 1815 г. великий князь Константин навел здесь порядок по своему вкусу: площадь назвал Саксонской и приспособил для учебных армейских сборов. На этом плацу наместник Варшавы муштровал солдат и отвешивал пощечины генералам. А к середине прошлого века сам знаменитый Антонио Карацци, украсивший столицу многими монументальными сооружениями, перестроил дворец. Так здесь появилась величественная классическая колоннада в честь польских генералов, погибших в ноябрьском восстании 1830 г. на стороне, как гласила надпись, "его императорского величества". Другой архитектурный талант, Леонтий Бенуа, о котором напоминают дома и дворцы Петербурга и Москвы, воздвиг на площади православный храм в честь великого князя Александра Невского. Стараниями петербургских властей Варшава все больше напоминала российский город, все гуще поднимались в небо луковицы православных церквей. Строили храм 16 лет, и наконец над площадью засиял его позолоченный купол. Летом 1913 г., когда вся империя торжественно отмечала трехсотлетие дома Романовых, на колокольне впервые зазвонил огромный колокол. Звук, по свидетельству современников, был удивительно красив. Но колокол звонил недолго. До первой мировой войны оставался всего год, а в 1915 г. Русские войска уже готовились к сдаче Варшавы. Правда, колокол оставлять не собирались: ведь неприятель мог переплавить его на пули... Однако эвакуировать многопудовую махину оказалось не так-то просто; колокол Разбили на куски и вывезли по частям. Немцы, заняв столицу, переделали церковь на свой лад, и она стала носить имя святого Генриха. Но оккупанты здесь не задержались, и когда Польша стала независимой, то храм, ставший уже символом чужеземного владычества, решили снести. Стоило это немалых трудов, потому что строили его на века. Пришлось приглашать силезских горняков, чтобы сделать из церкви площадь. Груды битого камня снова пошли в дело: в двадцатые годы им выложили полукилометровый участок бульвара над Вислой в районе моста Понятовского. Иконы и картины перенесли в православный храм Марии Магдалины, где они и по сей день радуют прихожан. Впрочем, храм этот, скорее всего, не пережил бы войну, как не устоял и соседний саксонский дворец. Только небольшая аркада напоминает теперь о былом великолепии. На этом месте находится могила Неизвестного солдата. Воздвигли ее в годы независимости, чтобы увековечить память жертв первой мировой войны. Под тремя центральными арками дворца на постаменте из черного гранита установили плиту с надписью: "Здесь лежит польский солдат, павший за Родину". Останки погибшего под Львовом воина в ноябре 1925 г. под звуки трубы и артиллерийского салюта поместили в склеп. На мемориальной плите перечислены названия тех мест, где когда-либо сражались поляки. После войны мемориал восстановили, сохранив символику руин. Появились урны с землей, привезенной с полей сражения второй мировой войны, а на гранитных плитах добавились новые названия. Скорбный список пополняется; в апреле 1989 г. сюда привезли землю из Катыни, где погибли польские офицеры. Нынешнее свое название площадь получила в 1930-м. В 1946-м ее переименовали в площадь Звыченьства (Победы), а в 1990-м вернули прежнее имя - Юзефа Пилсудского. За могилой Неизвестного солдата начинается Саксонский парк - единственное, что здесь осталось от старого дворцово-паркового комплекса. Он был открыт в 1727 г. и стал первым общественным парком столицы. Парк пережил много перемен, однако наибольшая была в начале прошлого века, сформировавшая пейзажный ("английский") парк в отличие от геометрически распланированного, регулярного ("французского"). На 15 гектарах растет около полутора сотен деревьев и кустарников. Вдоль главной аллеи, украшенной скульптурами на мифологические темы, тянутся старые каштаны. А классическое здание XVIII в., что стоит у пруда, всего лишь скрывает старый резервуар и водонапорную башню. В начале главной аллеи нельзя не обратить внимание на старинные солнечные часы и ампирный фонтан. Справа от фонтана за деревьями установлен скромный памятник президенту Варшавы Стефану Стажиньскому. В западной части парка стоит старинное здание Товарищества поощрения изящных искусств "Захента" ("Поощрение"), -зданию повезло, оно уцелело, и сегодня здесь располагается Центральное бюро выставок "Захента", которое организует Разнообразные экспозиции польского и зарубежного искусства. 16 декабря 1922 г. в залах "Захенты" произошло событие, взволновавшее всю страну. Там стрелял экстремист в только что избранного первого президента независимой Польши Габриэля Нарутовича. Выстрелы оказались смертельными... От площади Пилсудского идет небольшая улица Мольера, издавна застроенная усадьбами и резиденциями вельмож, богатыми особняками. Она ведет на Театральную площадь, которая с 1818 г. стала административным центром, потому что сюда из Старого города переехал магистрат. Главное здание здесь - конечно, Национальный театр (бывший Театр Бельки), построенный в начале прошлого века Антонио Корацци. Театр был основан еще при короле Станиславе Августе Понятовском, известном меценате, а в начале прошлого века построили это классическое здание, ставшее украшением столицы. После войны здание было восстановлено. Теперь пройдемся по Маршалковской до Иерусалимских аллей: их история начинается в позапрошлом веке; эта дорога вела к загородному поселку Новый Иерусалим, где селились евреи - отсюда и название. Неподалеку от перекрестка возвышается современный железнодорожный вокзал Варшава Центральная. Он построен сравнительно недавно, в 70-е годы, и способен в течение часа обслужить до 150 тысяч пассажиров, отправить три десятка поездов. Вокзал имеет три уровня, где расположились многочисленные магазины и киоски. Так что это не только вокзал, но и один из крупнейших торговых центров столицы. А заодно тут обосновались приезжие цыгане с румынскими паспортами, которые приветствуют прохожих всем понятными словами: "Дай, пане, дай!". Они охотно путешествуют и везде чувствуют себя совершенно свободно, как настоящие граждане мира. Здесь же собираются и варшавские бездомные, обычно тоже приезжие. Поляки шутят, что именно тут находится дом всех бездомных, который ошибочно называют центральным вокзалом. А рядом, за дорогим отелем "Мариотт", где останавливаются "бездомные" с тугим кошельком, располагается варшавская "пляс Пигаль", или, как се здесь называют, Пигалик. Соседние улицы Эмилии Платер, Ношгродска, Вспульна и Познаньска образуют квадрат с дурной славой, где любовь можно и продать, и купить. На западной стороне Маршалковской расположилась самая большая в Европе площадь Дефилад (Парадов). Рядом с ней высится монументальный Дворец культуры и науки, дар польской столице от народов Советского Союза, Это помпезное сооружение знакомо нам по аналогичным московским высоткам, сработанным в то же время и в том же духе. В 1955 г., во время передачи дворца варшавянам, он получил официальное имя - Иосифа Сталина, а перед главным фасадом установили памятник вождю. Но это уже история, а сейчас туристы со специальной галереи 31-го этажа могут полюбоваться панорамой столицы. Здание, построенное по проекту Лива Руднева, имеет более трех тысяч помещений, а его высота вместе со шпилем составляет 234 метра. Здесь расположились Польская академия наук, некоторые отделы Варшавского университета, музей техники, зоологический музей, а также несколько театров, в том числе Драматический, Студио и "Лялька" ("Кукла"). Напротив дворца, на Маршалковской, возвышается так называемая Восточная стена. Этот комплекс был сооружен в 60-е годы и идет от Иерусалимских аллей до Свентокшишской. Он состоит из нескольких жилых высотных зданий, а также торговых домов - "Сезам", "Юниор", "Сава" и "Варе". Здесь же размещаются многочисленные кафе, рестораны, широкоэкранный кинотеатр "Релакс". Миновав Старый город, придем на улицу Длуга. В доме №24 когда-то была таможня, а сегодня библиотека Института искусств. На фасаде этого старинного здания установлена мемориальная лоска, напоминающая об одном из событий Варшавского восстания: "По этому тоннелю после героической обороны Старого города ушли в Средместье и на Жолибож 5300 повстанцев группы "Север". На тротуаре и проезжей части дороги базальтовой плиткой обозначен путь, которым шла траншея к входу в тоннель. Улица Длуга ведет нас на улицу Фрета. Здесь, в доме №16, родилась Мария Склодовская-Кюри. В 1898 г. вместе с мужем, Пьером Кюри, она открыла новый химический элемент и назвала его в честь своей родины полонием. Ее работы по изучению радиоактивных веществ легли в основу новых разделов физики и химии. Именно по этим наукам ученой дважды присуждалась Нобелевская премия, а в 1922 г. она стала первой женщиной - членом Парижской медицинской академии. В ее доме теперь музей. Дальше, на пересечении с улицей Сангушки, в парке имени Р.Траугутта скромный памятник обозначил место гибели членов народного правительства. Здесь царские власти казнили руководителя январского восстания 1863 г. Ромуальда Траугутта, а также четырех членов повстанческого совета. Стоит посмотреть и один из отделов Музея истории польского национально-освободительного движения - тюрьму "Павяк" (ул. Джельна, 24/26). Тюрьма построена в 30-х годах прошлого века на улице Павей, от нее и пошло название. С 1863 г. она стала политической тюрьмой, где томились тысячи поляков. В годы гитлеровской оккупации через нее прошло около ста тысяч узников. В 1944-м здание взорвали, а в шестидесятые годы в сохранившейся части открыли музей. На улице Заменхофа, там, где 19 апреля 1943 г. произошло первое сражение повстанцев с оккупантами, стоит памятник героям гетто. Любопытно, что постамент памятника сделан из шведского лабрадорита, которым гитлеровцы предусмотрительно запаслись для будущих памятников своим победам в покоренной Европе. Гам, где встречаются улицы Ставки и Джика, когда-то находилась железнодорожная ветка, по которой в 1942-43 гг. в газовые камеры Треблинки отправили более 300 тысяч евреев из Варшавского гетто. В апреле 1988 г. здесь открыт памятник Умшлагплацу (такое название дали немцы этому району города), напоминающий о трагедии еврейского народа. Мемориальную доску на разных языках дополняют сотни имен тех, кого отсюда увезли умирать.
|
Краков
Краков - средневековая столица Польши. Это третий по величине город Польши после Варшавы и Лодзи. Если Познань можно назвать сердцем Великопольши, то Краков значит то же самое для Малопольши. Впервые о нем упомянул странствующий по Европе восточный купец в 965 г., а с XI по XVI вв. здесь уже жили польские короли. Поляки говорят, что тот, кто хочет узнать жизнь и будущее страны, должен ехать в Варшаву, а кто хочет познакомиться с ее душой - пусть едет в Краков, который называют культурной и туристской столицей Польши. Древние краковские камни повидали немало, и их загадочное молчание породило множество легенд. Одна из них связывает название города с его легендарным основателем князем Краком, победившим страшного дракона из вавельской пещеры. Во всяком случае ученые подтверждают связь этого имени с названием города. Впрочем, точно так же - крак - в этих местах называли и ворона, чей культ был здесь когда-то распространен. Имя этой священной птицы носят более тридцати городов и поселков на западнославянских землях. Здесь мифы причудливо переплетаются с реальностью, и можно увидеть, например, курган в память дочери Крака королевы Ванды. Согласно легенде, немецкий рыцарь Ридигер, добиваясь ее руки, пошел на Краков войной. Краковяне отстояли свой город, но Ванда, не желая впредь подвергать родину опасности, предпочла погибнуть в водах Вислы. Там, где нашли ее мифическое тело, насыпан вполне реальный курган, а соседняя деревня получила название Могила. Есть в окрестностях города и курган Крака, он появился тоже в VII-VIII вв. Кстати, Краков - единственный европейский город, где традиция насыпать курганы сохранилась и по сей день. В 1569 г. после заключения унии между Польшей и Литвой Краков оказался на окраине Речи Посполитой и уступил место Варшаве, расположенной в центре государства. В 1609 г. Сигизмунд III Ваза окончательно перебрался в новую столицу. Если во времена Ягеллонов город расцвел, то в начале XVIII в. в результате нападения шведов, эпидемий и пожаров пришел в упадок. Потом его не раз грабили шведские, прусские и русские войска, а в 1795 г. Краков вошел в состав Австрийской империи. Во время второй мировой войны немцы сделали из Кракова столицу своей губернии. Он же стал и местом гибели многих тысяч евреев. Но если Варшава погибла, защитив честь страны, то Краков уцелел, сохранив народу бесценные богатства культуры. Его исторический центр внесен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Здесь жили будущий папа римский Кароль Войтыла, всемирно известный писатель Станислав Лем и другие знаменитости. По этому поводу краковяне шутят, что если в Варшаве есть министерство культуры, то в Кракове живут нобелевские лауреаты Чеслав Милош и Вислава Шимборска. После войны Польша тоже не избежала настроений, согласно которым тяжелая промышленность - непременное условие прогресса. И вот уже на краковской окраине вырос металлургический комбинат, а вокруг него - поселок Нова Гута. Комбинат разрушил не только местную экологию: меньше стало и коренных краковян, которые придавали неповторимость довоенному Кракову. Сто лет назад польский писатель Стефан Жеромский заметил, что жизнь Кракова похожа на спокойную старость: город словно сидит в своем каменном кресле и дремлет. Сегодняшний город, конечно, меньше всего напоминает старичка, однако и теперь краковяне так же отличаются от варшавян, как некогда петербуржцы - от москвичей. "В Варшаве кто не ездит, тот бегает, а кто не бегает, тот стоит и торгует или сидит и попрошайничает. В Кракове же все ходят прогулочным шагом, как после воскресной молитвы", - заметил некий юморист. Однако неторопливые прогулки - далеко не единственное занятие краковян, в чем может убедиться каждый, кто познакомится с этим городом, построенным умелыми руками неравнодушных людей.
Вавель
Так называется холм на высоком берегу Вислы. По своей сути краковский Вавель напоминает Московский Кремль: крепостные стены, храмы, королевский дворец... У нас - Царь-колокол, а тут - колокол Сигизмунд, тоже немаленький, отлитый в середине тысячелетия по заказу Сигизмунда Старого. Люди жили здесь с доисторических времен, но лишь после того, как появилось Польское государство, Вавель стал центром политической и духовной жизни страны. Начало расцвета Кракова ученые связывают с 977 годом, когда Мешко I приехал сюда после смерти жены. Краковские земли он передал сыну Болеславу, который поселился на Вавеле. Когда в 992 г. Мешко умер, Болеслав овладел и остальной Польшей, а этот год стал годом рождения Польского государства. Двухлетнее пребывание монарха в Кракове превратило город наряду с Гнезно в одну из главных резиденций польских королей. Но слава настоящей столицы пришла в 1320 г., когда в вавельском кафедральном соборе состоялась первая коронация князя Владислава Локетка. При Казимире Великом город расцвел и вошел в круг европейской культуры, тогда же появился и университет. После брака Ядвиги и Ягайло Краков стал столицей огромной монархии, охватившей не только исконные польские земли, но и значительную часть Литвы и России. Центр этой империи находился на Вавеле. Несмотря на размеры, население средневековой Польши по нынешним меркам было невелико и сравнимо с современной Москвой - 10 млн. чел. Краков насчитывал всего 20 тыс. жителей, зато это был многонациональный город - там жили немцы и итальянцы, евреи и чехи, шотландцы и венгры. Многие из них постарались сделать Вавель еще красивее. Сигизмунд Старый, например, пригласил итальянских мастеров, которые придали дворцу и кафедральному собору черты ренессанса. Сигизмунд III Ваза, меценат и знаток искусства, восстановил замок после двух пожаров и перестроил его, пригласив для этого лучших архитекторов. Здесь можно увидеть работы выдающегося скульптора, живописца и гравера Вита Ствоша. Найти эту фамилию в наших энциклопедиях непросто, потому что на самом деле речь идет о немце Фейте Штоссе, уроженце Вюртемберга. В конце XV в. он работал в основном в Кракове, где и оставил полякам такие шедевры, как, например, каменная гробница Казимира Великого в кафедральном соборе или алтарь костела Девы Марии на Главном рынке, один из лучших европейских памятников деревянной скульптуры. При первых Ягеллонах вокруг холма возводятся мощные оборонительные башни - Злодейская (в ней содержали преступников), Сан до мирская и самая высокая из них - Сенаторская. В прошлом веке австрийцы частично снесли средневековые стены, а на их месте построили оборонительные укрепления. На одном из таких бастионов в 1921 г. поставили памятник Тадеушу Костюшко, который теперь встречает идущих на Вавель. Вавель называют духовной историей поляков, где в камне запечатлены ее главные вехи. В этих местах творил Ян Матейко, ставший для соотечественников бесспорным моральным авторитетом. Его картины укрепляли сердца, напоминали об ошибках, которые привели к утрате независимости. Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле - один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали королей и здесь же их хоронили. Первым был погребен в 1333 г. Владислав Локетек, и с тех пор почти всех польских монархов хоронили именно тут. Однако в период разделов Польши этот собор, напоминавший о былом величии, стал опасен для оккупантов. В 1798 г. австрийский генерал слал депешу в Вену, предлагая превратить храм в гарнизонный костел, чтобы "поляки быстрее забыли могилы своих королей". Но тут лежат не только короли. Вместе с утратой независимости не стало и королей, зато остались народные герои. В соборе покоится Тадеуш Костюшко, причем еще в прошлом веке в его честь поляки насыпали в Кракове курган, откуда открывается красивый вид на этот древний город. На Вавеле лежат и выдающиеся военачальники - Понятовский, Пилсудский, а несколько лет назад сюда перевезли прах генерала Сикорского, главы эмигрантского правительства в годы войны. Рядом с королями и героями в народной памяти остались и поэты: Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич - тоже здесь. А в центре собора хранится серебряный саркофаг св. Станислава - Алтарь Отчизны, где короли возлагали военные трофеи. Главное место на Вавеле занимает королевский замок, былая резиденция Пястов, Ягеллонов и Вазов. Сначала это был небольшой романский замок, потом его не раз перестраивали в соответствии со вкусами времени. Сейчас в его ренессансную глыбу органически вписываются готические башни - Иорданка, Датская и Куриная Ножка. В замке хранятся многочисленные богатства польской культуры; среди наиболее ценных экспонатов - коронационный меч Щербец и уникальная коллекция средневековых гобеленов, изготовленных во Фландрии Когда Сигизмунд III Ваза покинул Краков, померк и Вавель. Спустя полвека его ограбили шведы, потом еще раз опустошил пожар. В годы австрийского владычества в замке устроили солдатские казармы, и только в 1880 г. Франц Иосиф I согласился на выкуп королевской резиденции. Правда, обещанного пришлось ждать не три года, а четверть века, и реставрационные работы начались лишь в следующем столетии. В годы независимости из Австрии сюда снова вернулись знаменитые гобелены вместе с драгоценным мечом. В 1939 г. пришли очередные оккупанты, а в замке поселился сам губернатор - Ганс Франк. Вавель закрыли для поляков, переименовали его в Кракауэрбург, причем послушная властям имперская наука торопливо "доказала", что Краков - исконный немецкий город. Замок, разумеется, разграбили, и гобелены пришлось потом возвращать уже из Канады. Но сегодня королевский дворец снова называют крупнейшим музеем страны. Краковяне помнят тех, кто в свое время помогал восстановить и сберечь это богатство. Вдоль дороги, ведущей на гору, тянется стена, покрытая так называемыми вавельскими кирпичиками, на которых выбиты имена людей, помогавших вернуть Вавелю былую красоту. Еще одна достопримечательность - пещера дракона, что у подножия Вавеля. Это творение природы давно уже приносит доход городским властям: много веков назад здесь был трактир, чья прибыль шла на содержание дворцовой челяди. В 1972 г. у входа в пещеру установили фигуру дракона, сделанную известным мастером Болеславом Хромым. Время от времени из пасти чудовища вырывается пламя, что приводит в восторг не только детей, но и многочисленных туристов. Здесь же продаются сувениры, открытки и тому подобные мелочи. Иоанн Павел II, некогда краковский студент, всегда отождествлял Вавель со всей страной. "Польша - это тысяча лет истории, - говорил он. - Польша - это Вавель, его собор, его королевские гробы. Польша - это много побед и много страданий".
Рынок
Главная рыночная площадь старого Кракова - одна из крупнейших в Европе. Если посмотрим на карту, то увидим аккуратную сетку улиц со средневековыми на званиями, напоминающими о святых, монахах и королях. Только улица Гродска резко нарушает заведенный порядок, беря курс прямо на Вавель. Ей можно, потому что она старше самой площади, возникшей только в XIII в., когда Краков получил городские права. К тому времени по Гродской уже шел старый торговый тракт. На эту улицу сориентирован и стоящий в углу рынка костел Св. Войцеха, ровесник Гродской. Он был построен в Х-ХI вв. на том месте, где, согласно преданию, выступил с проповедью св. Войцех. Сто лет спустя его перестроили, а в XVII в. увенчали куполом. Сейчас в нем размещается экспозиция археологического музея, посвященная рыночной площади. Рынок издавна был центром городской жизни. Самое главное общественное здание здесь - ратуша, резиденция городских властей, построенная около 600 лет назад. Со временем обветшавшую постройку снесли, и от нее осталась лишь башня, где теперь расположился филиал городского исторического музея, а в подвале - театр. Рядом с башней, на том месте, где присягал на верность польскому народу генерал Тадеуш Костюшко, руководитель восстания 1794 г., установлена памятная плита. А неподалеку, там, где начинается улица Брацка, - тоже памятное место: здесь в 1525 г. у ног короля Сигизмунда Старого клялся в верности последний великий магистр государства крестоносцев Альбрехт Гогенцоллерн. При Казимире Великом на площади построили суконные ряды, но торговали там не только сукном. В прошлом веке их окружили аркадными галереями, над которыми работал и Ян Матейко. Эти торговые лавки стали главным украшением краковского рынка. На верхнем этаже уже более ста лет размещается картинная галерея Национального музея Кракова. С южной стороны Сукенниц, в проходе, еще одна колоритная достопримечательность: здесь висит нож, которым когда-то отрезали уши ворам (впрочем, легенда связывает его с братоубийственной историей при строительстве костела Девы Марии). Что касается религиозных святынь, то главная из них, бесспорно, Марьяцкий костел. Он тоже нарушает геометрический порядок окрестной планировки, что говорит о его древности. Костел знаменит своим внутренним убранством: ценнейшие готические витражи, расписанные Яном Матейко стены... И, конечно, знаменитый створчатый алтарь, сделанный Витом Ствошем по заказу городского правления. Виртуозное мастерство скульптора уже не одно столетие восхищает людей. После войны алтарь обнаружили в Нюрнберге, и он снова вернулся в Краков. Примечателен и соседний костел Св. Варвары. Говорят, что его построили из кирпича, оставшегося от Марьяцкого костела. В XVI в. храм перешел в руки иезуитов, которые устроили тут свой монастырь. В этом костеле выступал и знаменитый проповедник Петр Скарга. А в наши дни здесь можно послушать не только проповеди, но и светскую музыку, потому что в краковских храмах нередко выступают лучшие певцы и музыканты, причем не только из Польши. о южной части площади возвышается памятник Адаму Мицкевичу, поставленный в 1898 г. Как и памятник Пушкину для москвичей, это излюбленное место встреч краковян. Оно примечательно тем, что именно здесь ежегодно в декабрьские дни проходит традиционный конкурс краковских шопок. Шопка - это такое красивое сооружение, склеенное из бумаги и картона. Согласно старинному обычаю, который принесли из Италии монахи-францисканцы, к Рождеству на алтаре костела обычно сооружали макет вифлеемского хлева, где родился Христос. На фоне скалы помещали ясельки новорожденного, фигурки Божьей Матери, св. Иосифа, пастухов - словом, тут находило место все, что подсказывали религиозный сюжет и фантазия. Для привлечения паствы монахи использовали движущиеся фигурки, которые разыгрывали целые сценки. Постепенно религиозная основа вес больше уступала место народному творчеству, и церковное начальство такие представления запретило. Но шопки уже вошли в быт, с ними стали ходить по домам и давать представления - колядовать. Теперь это уже не ясли, а целые ансамбли с затейливыми башенками, множеством фигурок, над которыми работают известные художники; высота шопок бывает от десятков сантиметров до двух метров. Особенно в этом деле прославились краковские каменщики: когда их работа была сезонной, зимой они переключались на шопки. Такие конкурсы, которые стали настоящим праздником народных умельцев, в Кракове устраивают с 1937 г. Лучшие шопки приобретают музеи, в том числе и зарубежные. Популярны они и у туристов: если из Москвы иностранцы везут матрешки, то из Кракова - шопки. Из многих примечательных домов упомянем №16 в западной части площади. В XIV в. этот дом принадлежал богатому мещанину, члену городского совета Миколаю Вежинку. Однажды он принимал у себя гостей Казимира Великого, прибывших на обручение королевской внучки. Ту знаменитую встречу, в которой участвовали пять королей и девять князей, описали историки, воспели поэты и трубадуры, запечатлели художники. Полвека назад в этом доме открыли самый знаменитый в свое время ресторан "У Вежинка" с богато украшенными залами. А о той исторической встрече напоминает картина "Пир у Вежинка". Отправимся теперь от Марьяцкого костела по Флорианьской улице, которая ведет к одноименным воротам, единственным из восьми, которые некогда окружали средневековый Краков. В доме №41 родился, жил и работал Ян Матейко; после смерти художника в доме создан мемориальный музей. В соседнем доме №45 находится знаменитое кафе "Яма Михалика". Кондитерская, открытая Яном Михаликом в конце прошлого века, стала местом, где встречались известные художники и литераторы. Со временем здесь возникло литературно-музыкальное кабаре, в нем любят бывать не только журналисты, актеры и писатели, но и охотно проводит время молодежь. Название ворот связано с именем св. Флориана, одного из покровителей города. Здесь начинался Королевский тракт, по которому ездили на Вавель монархи с многочисленной свитой. Каждую башню опекал свой цех ремесленников, а о Флорианьской заботились меховщики. Со стороны улицы башню украшает фигура святого, а со стороны бульваров - пястовский орел, выполненный по рисунку Мате икс. Летом 1768 г. у стен города стояли русские войска. После очередной безуспешной попытки взять Флорианьские ворота командир нападавших Никита Панин разъезжал на коне неподалеку от стены. Тогда краковянин Марчин Опацевич зарядил ружье пуговицей от своего жупана и застрелил Панина. Русские отступили. Неудача, правда, оказалась временной, и к концу лета воины московского царя заняли Краков. Четыре года спустя в Петербурге польские соседи поделили эту страну, и русские войска уступили место австрийским. По ту сторону ворот увидим барбакан - круглое кирпичное укрепление для обстрела врагов, приближавшихся к стенам. Именно это - барбакан, городские ворота, башни - изображено на краковском гербе. Старый город окружают бульвары - планты. В ходе реконструкции города средневековые укрепления, насчитывавшие около полусотни ворот и башен, снесли, а на их месте появились бульвары. Однако некоему знатоку старины удалось сохранить небольшой фрагмент стены вместе с Флорианьскими воротами и несколькими готическими башнями. Но для этого ему пришлось схитрить, убедив городские власти, что стены-де преграждают путь ветрам, несущим в город эпидемии. После такого аргумента чиновники сдались. В 1881 г. через Флорианьские ворота проехал первый в городе конный трамвай; здесь же во время летнего сезона действует линия конного омнибуса, проходящая по Королевскому тракту. А по соседству с воротами у городской стены расположилась популярная у краковян галерея под открытым небом, где художники продают свои картины. У улицы Св. Яна к стене примыкает здание бывшего городского арсенала, где теперь помещается часть музейных собраний князей Чарторыских. Это собрание живописи называют среди лучших в Польше. Один из шедевров галереи - "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи. Эта дама представляет Чечелию Галлерани, возлюбленную князя Людовика Сфорца. Художник написал ее портрет в конце XV в., когда жил при миланском дворце. Эта картина, наряду со знаменитой Моной Лизой, - одна из лучших работ художника. Обязательно стоит побывать и в знаменитом Ягеллонском университете. Для этого нужно с рыночной площади по улице Св. Анны пройти один квартал до Ягеллонской. Внутренний дворик Большой коллегии с ее аркадными галереями напоминает итальянские образцы. Часть помещений занимает университетский музей, где собраны средневековые астрономические инструменты, физические приборы, а также многочисленные портреты профессуры. "Разум побеждает силу" - эти слова у входа в одну из аудиторий стали девизом университета, давшего Европе немало просвещенных людей. Здесь учился Коперник, и памятник ему, перенесенный из внутреннего дворика, теперь Можно увидеть на плантах.
Казимеж
История Кракова с давних времен связана с евреями, и даже первое упоминание об этом городе сделано рукой еврея. В то время, когда в средневековой Европе шли погромы, Польша принимала беженцев. Тут сыграла свою роль не только польская веротерпимость, но и вполне практический интерес. Казимир Великий связывал будущее страны с новыми поселениями, и за свое почти сорокалетнее правление основал сотни деревень, построил около пятидесяти замков, увеличил число городов. Одному из них, который возник к юго-востоку от Вавеля, король дал свое имя - Казимеж - и поселил там эмигрантов из Германии и Франции. В 1344 г. им была выдана привилегия, регулирующая правовое положение. Город имел собственные законы, обширную автономию и стал столицей еврейской диаспоры всей Европы. Некоторые исследователи даже склонны переводить старое еврейское название Польши - Полин - как "там нашел покой". Но если о выводах топонимики можно спорить, то ученый и мыслитель XVI в. Мозес Ремух высказался о Польше вполне недвусмысленно: "Если бы Бог не дал нам этой страны для спасения, то судьба Израиля была бы невыносимой". В следующее столетие евреев приезжало все больше. Многие из них стали на новой родине весьма заметными людьми: возникли например, знатные богатые роды Эпштейнов, Кронеибергов, Натансонов; в польской культуре появились такие имена, как Артур Рубинштейн, Януш Корчак, Юлиан Тувим, Станислав Ежи Лец и многие другие. Рядом с католическими костелами росли синагоги, открывались религиозные школы. Город долго сохранял свое своеобразие, но в конце XVIII в., когда Польша утратила независимость, австрийские власти включили Казимеж в состав Кракова, а потом снесли городские стены. О былой самостоятельности теперь напоминает Краковская улица, идущая к Вавелю. Осталась и положенная городу ратуша (там сейчас помещается этнографический музей с интересным собранием народного искусства Южной Польши). Но только стоит она уже не в центре площади, которая не раз перекраивалась, а в ее северной части. В Казимеже сохранилось немало интересных исторических зданий. Например, синагога Исаака (ул. Якуба, 25), построенная в XVII в. банкиром, заслуженным старейшиной еврейской общины Исааком Якубовичем, - одна из самых больших и красивых в этом районе; к ней приложили руки талантливые итальянские архитекторы. Любопытна легендарная история ее появления, которую помнят здесь и сегодня. Исаак стал банкиром не сразу, а поначалу был беден и сколько ни трудился, не мог обеспечить семью. Но при этом он не забывал воздавать хвалу Богу, на которого только и оставалось надеяться. И вот однажды Исаак увидел сон, что в чешской столице, в Праге, под одним из мостов зарыт клад, предназначенный для него. Да только в Праге его ждала неудача: мосты, как известно, объекты стратегические и подлежат охране. Когда Исаак подозрительно долго крутился у объекта, к нему подошел офицер и спросил, что он тут потерял. Исаак ничего лучше не придумал, как сказать правду. Офицер, естественно, посмеялся и рассказал странному еврею другую историю: "Я, - говорит, - много раз видел сон, что в Кракове у бедного еврея Исаака Якубовича в печи спрятан клад. Но я не так глуп, чтобы идти разыскивать этого Исаака: ведь у евреев каждый второй Исаак и каждый третий - Якубович". Отправился Исаак в обратный путь ни с чем, но, придя домой, первым делом разобрал печь и действительно нашел клад. Часть денег он потратил на помощь беднякам, а часть - па строительство синагоги. А кроме того, сделал из случившегося глубокомысленный вывод: существуют такие вещи, которые мы ищем по всему свету, а находим в своем доме. Но чтобы в этом убедиться, часто приходится идти за тридевять земель. В дни войны синагога сильно пострадала, но теперь восстановлена, и с ее помощью краковяне стараются возродить исчезнувший мир старого Казимежа. Здесь можно увидеть документальный фильм, рассказывающий об истории краковских евреев, которых во время войны было здесь около 60 тыс., или почти четверть населения города. Вес они были потом убиты в гетто или вывезены в концлагерь. И вот теперь в синагоге Исаака организуются интересные встречи, выставки, концерты еврейской музыки. Сберечь связи еврейской культуры с Краковом стремится и созданный несколько лет назад на месте старой синагоги Центр еврейской культуры (ул. Майзельса, 17). Упомянем еще один старый храм - синагогу Ремух (ул. Широка, 40). Ее построил в 1553 г. Израэль Ауэрбах в честь своего сына, уже упомянутого Мозеса Ремуха. Он похоронен на соседнем кладбище, и к его могиле приходят еврейские пилигримы. Синагога действует до сих пор, а на кладбище после второй мировой войны обнаружили спрятанные в земле старые надгробья: так жители уберегли их от шведов, занявших Краков и Казимеж во время Северной войны в начале XVIII в. Говорят, что на этом же кладбище похоронены и участники одной давней свадьбы, которые так веселились, что забыли о еврейской субботе, когда, согласно традиции, следует отложить земные радости и молиться. Нечестивцев, естественно, тут же настигла Божья кара: дом, где все это происходило, рухнул. Это место до сих пор считается несчастливым, но его берегут в назидание потомкам. Оно рядом с кладбищем и со стороны выглядит как обычный скверик, с той лишь разницей, что нет там привычных в таких местах скамеек и тротуаров, одни лишь старые деревья, обнесенные заборчиком. Среди интереснейших сакральных ансамблей Казимежа называют костел Тела Господня. Основал его в 1340 г. сам Казимир Великий. Костел строили долго, почти столетие, зато результат соответствует стараниям. В начале XV в. Владислав Ягайло отдал костел монахам, которые построили здесь монастырь и до сих пор опекают святыню. Шведский король Карл Густав в 1655 г. руководил отсюда осадой Кракова. Однако костела не коснулись пожары и разрушения, чего нельзя сказать о других каменных свидетелях той эпохи, и храм сохранил первозданную красоту. Отдельного внимания заслуживают костел и монастырь Паулинов на Скалке. Предание гласит, что в этом небольшом костеле Болеслав Смелый в XI в. обезглавил епископа Станислава, которого столетие спустя причислили к лику святых. В память о том событии ежегодно в день св. Станислава (8 мая) со Скалки на Вавель отправляется процессия во главе с примасом Польши. А в прошлом веке в подземельях костела устроили национальный пантеон заслуженных граждан. Здесь покоятся знаменитый летописец Ян Длугош, писатель Юзеф Крашевский, поэт и художник Станислав Выспяньский и другие. С 1988 г. в Кракове регулярно проходят фестивали еврейской культуры, на очереди уже седьмой. Дело не ограничивается фестивалями, и энтузиасты стараются возродить исчезнувшую культуру Казимежа в быту. Уже несколько лет, например, действует артистическое кафе "Ариэль", где не только хорошая национальная кухня, но и каждый вечер можно послушать интересный концерт еврейской музыки. Кстати, здесь бывал и сам Стивен Спилберг, который снимал в Казимеже свой знаменитый фильм "Список Шиндлера", рассказывающий о судьбе краковских евреев.
|
Величка

Туристы со всего мира едут сюда, чтобы увидеть знаменитую соляную шахту. Она занесена в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО: дело в том, что работавшие в ней шахтеры были еще и художниками по призванию. Они-то и превратили опустевшие выработки в удивительные храмы, творя из соляных глыб скульптуры и картины, часовни и гроты.
Миллионы лет назад здесь было море. Когда климат изменился, став сухим и жарким, море высохло, оставив среди осадков самый ценный - соль. Потом все покрылось толстым слоем ила, сохранившим это богатство до наших дней.
Соль в Величке начали добывать две тысячи лет назад, на рубеже старой и новой эры. Из соляных источников черпали раствор и варили в глиняных котлах. Со временем источники стали углублять, появились соляные колодцы, а глина уступила место железным противням. Примерно 700 лет назад в Величке появилась первая шахта. Та, которая принимает сегодня туристов, - шахта Даниловича - не самая старая, ее начали эксплуатировать в XVII веке, а в 1935 г. приспособили для экскурсий. Всего здесь несколько десятков шахт, и за века под землей скопилось более двух тысяч выработанных пещер. Они расположены на девяти уровнях, или этажах, и соединены между собой тоннелями общей протяженностью около 200 км. Здешнее месторождение складывается как бы из двух частей: на первых этажах соль сохранилась в виде отдельных глыб, а ниже она идет пластами, которые перемежаются слоями ила и песка. Наиболее интересны искусно отделанные камеры верхних этажей. Весь этот многоэтажный лабиринт тянется с востока на запад на 10 км, причем с каждым годом растет, потому что копи Велички действующие. Выработки, куда теперь водят туристов, напоминают о тяжелом ручном труде многих поколений шахтеров. Чтобы предотвратить обвалы, горняки всегда оставляли в опустевшей подземной камере крепкий соляной панцирь, который потом и позволил художникам дать волю фантазии. Взрывоопасный метан, пожары и обвалы в свое время уносили жизнь каждого десятого шахтера, потому триста лет назад здесь появилась первая подземная часовня Св. Антония. Этот святой опекает ищущих, и шахтёры были уверены, что он подсказывает им, где нужно копать, чтобы найти очередной соляной пласт. И фигура святого, и Дева Мария с младенцем, украсившая часовню, вырезаны из соли. Первое богослужение тут состоялось в 1693 г. Идя на работу, горняки хотели заручиться поддержкой небесных покровителей.
Маленьким подземным стражам посвящен грот Гномов. Забавные бородатые человечки украшали серые соляные скалы белыми наростами, а возглавляла этот таинственный народец Хозяйка соли, красавица Беличка. Она жила в подземном дворце из соляных кристаллов и не старела: оказывается, соль сохраняет не только дерево, но и молодость...
Истинное украшение шахты - часовня Св. Кинги. Согласно преданию, принцесса Кинга жила в XIII в. и была дочерью венгерского короля Белы IV. Она вышла замуж за князя Болеслава Стыдливого. Готовясь к переезду в Польшу, Кинга очень хотела кроме приданого для мужа привезти с собой такой свадебный подарок, который мог бы порадовать всех подданных. Она узнала, что страна у Вислы многолюдна и богата, но в ней не хватает соли, которая ценится там на вес золота. На родине принцессы соли было много, и когда она рассказала о своем желании отцу, тот отдал ей в приданое соляную шахту. Тогда Кинга, ведомая чудесным наитием, бросила в эту шахту свой обручальный перстенек. А когда она со своей свитой подъезжала к Кракову, то снова под влиянием того же чувства велела копать глубокую яму, указав точное место. На глубине нескольких десятков локтей нашли большую соляную глыбу, а в ней - волшебный перстень королевы. Открытие оказалось очень ценным, потому что чем глубже копали, тем больше находили соли. Ее хватило не только всем подданным, но и их потомкам осталось немало. Помещение, где расположилась часовня,- одно из самых крупных и впечатляющих подземелий Велички; его площадь 54 x 17 м, а высота 10-12 м. В 1895 г. пещеру решили превратить в подземный храм. В нем все сделано из соли: "паркетный" пол, потолок, стены, три алтаря, две боковые часовни... Работу над алтарем и скульптурами начали талантливые шахтеры - братья Юзеф и Томаш Марковские. Центральная фигура - не Дева Мария, а принцесса Кинга. Юзеф сделал ее фигуру из прозрачной соли, потому что в народной памяти она оставила светлый след. Акустика в храме великолепная, и теперь трижды в год тут проходят торжественные мессы. Много желающих и обвенчаться в этой подземной часовне: ведь соль издавна была символом симпатии и верной дружбы. Здесь производят известные во всем мире сорта высококачественной соли - йодистую, диетическую, каменную соль с микроэлементами, косметическую... Причем все это можно купить здесь же, на туристском маршруте, в пещере Висла, которая напоминает одновременно и уютное кафе, и городской магазин. Тут можно отдохнуть, пообедать, приобрести путеводитель и сувениры. Да и просто посидеть тоже полезно, потому что здешний воздух обладает целебными свойствами. В 1964 г. в Величке организовали даже подземный санаторий, где лечат астму. Копи открыты ежедневно, кроме праздничных дней.
|
Ченстохова
Много веков этот город связывают со знаменитой святыней миллионов верующих - иконой Пресвятой Девы Марии, или Черной Мадонны, которая хранится в монастыре паулинов на Ясной Гуре, одном из пяти крупнейших религиозных центров мира. Авторство иконы легенда приписывает евангелисту Луке, который написал ее в Назарете, на крышке стола из дома святого семейства. По древнему преданию, кисти Луки принадлежат три иконы Божьей Матери. Посмотрев на них, Богородица сказала: "Благодать родившегося от меня и моя да будет со святыми иконами", после чего иконы обрели чудесную силу (кстати, одна из них - Владимирская - хранится в Москве, в Большом Успенском соборе). Ту, которую теперь называют Ченстоховской, император Константин привез в свое время в Константинополь, где она украсила один из храмов. Там ее и приметил служивший в императорском войске некий русский князь. По его просьбе император подарил ему эту чудотворную икону, и она оказалась на русской земле, где была очень почитаема. Во время одной из войн икона попала в руки князя Владислава Опольчика, который в 1382 г. привез ее в Ченстохову, отдав монахам-паулинам. На этом приключения иконы не закончились. Спустя полвека на монастырь напали грабители и унесли все ценности из часовни Божьей Матери. Не повезло и иконе: брошенная на пол, она развалилась на части, после чего ее изрубили саблями, следы которых остались на лице мадонны по сей день. Икону попытались отреставрировать в Кракове, при дворе Ягайло, однако свежие краски, наложенные на древний лик, упорно не хотели держаться. Ученые потом объяснят это несовместимостью техник письма. Однако популярность пострадавшей иконы после этих событий настолько возросла, что старая часовня уже не могла принять многочисленных паломников, и в XV в. рядом построили величественный 106-метровый костел. Здесь, в богато украшенном алтаре, ее можно увидеть и сегодня. Внутри костела стены увешаны многочисленными дарами паломников, молящих Богородицу о помощи. Говорят, действительно помогает, и довольно часто. Во всяком случае здесь же вывешены и ставшие ненужными костьми бывших инвалидов, которые едут сюда с последней надеждой на чудо.
С монастырского холма - Ясной Гуры - видна главная улица Ченстоховы - аллея Пресвятой Девы Марии, которая идет через весь город. В начале XVII в. монастырь окружили мощными стенами, сделавшими его настоящей крепостью. Скоро эти стены очень пригодились. Когда шведы шли победным походом через Польшу, на Ясной Гуре им пришлось задержаться: даже двадцатикратный перевес в военной силе не помог нападавшим взять твердыню. Ченстохова изменила ход войны и воодушевила поляков на борьбу, что закончилось поражением врагов. Ясно, что такой успех объяснили не только прочностью монастырских стен, но и покровительством Девы Марии. Благодарный король Ян Кази-меж торжественно отдал свою страну под покровительство Богородицы, а Ясна Гура стала не только религиозной святыней, но и символом народной свободы. В годы гитлеровской оккупации с амвона ясногурского храма верующие слышали слова надежды на победу. Здесь помогали партизанам и военнопленным, монахи тайно учили детей грамоте. Неожиданная атака советских войск в январе 1945-го заставила немцев в панике отступить, не успев ни вывезти награбленное добро, ни даже взорвать монастырь. После войны Ясна Гура продолжала быть духовным центром страны. В сентябре 1956 г., в трехсотлетие со дня той памятной клятвы Яна Казимежа, около миллиона верующих молились здесь об освобождении примаса Польши, кардинала Стефана Вышиньского, из сталинских застенков. Ровно через месяц кардинал вышел на свободу. До сих пор каждый вечер с Ясной Гуры разносится колокольный звон, который созывает верующих к общей молитве на поле у монастыря. Ею заканчивают день многочисленные паломники.
|
Закопане

Закопане называют зимней столицей Польши, это один из старейших центров зимнего спорта, где и по сей день действует лыжный клуб, основанный в 1907 г. Здесь не раз проходили чемпионаты мира, а с 1956 г. каждые два года устраивают зимние универсиады, в которых принимают участие студенты из разных стран.
Закопане - единственный польский город у северного подножья Татр. Каждый год его посещает около 2 млн туристов, среди которых становится все больше иностранцев, прежде всего из стран Западной Европы и Америки. Магнит, который притягивает сюда гостей уже около двух веков, все тот же: Татры - единственный в этой части Европы альпийский горный пояс, самый высокий между Альпами и Уралом. Он невелик, но привлекает прежде всего разнообразием: за 3-4 часа туристы могут пройти от зеленых лугов до пустынных скалистых вершин. А для поляков Татры имеют и еще одно особое достоинство: с начала прошлого века они стали символом свободы и независимости. Когда польские земли были поделены оккупантами, поляки встречались в Татрах и здесь, наедине с природой и незамутненной народной культурой, находили в себе силы, помогавшие сохранить душу нации. Примерно за час из центра города можно дойти до леса и очутиться среди первозданной природы, охраняемой, кстати, законом, так как здесь расположен Татранский национальный парк, где человек должен вести себя не как хозяин, а как гость. На здешних скалах можно встретить эдельвейсы, которые тут называют кошачьими лапками. Горные поляны весной покрываются фиолетовыми кострами крокусов, а кедры и сосны зеленеют круглый год. В долинах часто встречаются косули и олени, выше - серны и сурки, а если повезет, то можно увидеть даже бурого медведя или горного орла. А для любителей походов Татры - настоящий рай. Несложные маршруты проходят по горным лугам и вдоль речек, более трудные трассы обеспечат опытным альпинистам острые ощущения.
Над городом возвышается гора Гевонт, с которой связаны многие легенды. В начале века на ее вершине по инициативе закопанского ксендза поставили железный 15-метровый крест, который потом появился и на городском гербе. Очень популярна экскурсия на вершину соседней горы Каспровой - Каспровы верх. В 1935 г. туда проложили канатную дорогу, первую в Польше и 60-ю в мире. Строительству предшествовали горячие дискуссии общественности, опасавшейся за природу. Но дорогу все-таки построили, ее длина примерно 4 км, а перепад высот - более 900 м. По ней ежегодно поднимаются сотни тысяч туристов, чтобы с высоты 1959 м над уровнем моря полюбоваться все такой же удивительной природой. Полтора века назад на отдых в Татры начали приезжать артисты, музыканты и ученые. Многие из них тут и остались, а для большинства эти места стали стимулом для творчества. Значительная часть польской культуры сформировалась под влиянием фольклора гуралей. Здесь постоянно жил художник и писатель Станислав Виткевич, с которым связан так называемый закопанский стиль. Его основная черта - народные мотивы, осмысленные с учетом современных требований. Первым домом, построенным в 1893 г. по проекту Виткевича, стала вилла "Ко-либа" на улице Косьчельской. В ней не только сохранены традиционные декоративные элементы, но и придуманы новые. Такие особняки вместе с подлинными домами гуралей придают городу неповторимый облик. Кроме архитектуры этот стиль проявил себя в литературе, музыке, прикладном искусстве, его черты можно было узнать даже в работе мебельщиков и стеклодувов. Однако со временем о нем забыли, и до наших дней он сохранился, пожалуй, только в церковной архитектуре. Хороший пример такой постройки - часовня Сердца Иисуса в Ящурувке, одна из самых красивых в Польше. Она сооружена в начале века по проекту С.Виткевича. Богато украшенная снаружи, часовня проста и аскетична внутри. Зима в Татрах, как правило, снежная, солнечная и не очень морозная, а лето обычно теплое. Хороша и осень, когда горные склоны переливаются всеми оттенками красного цвета. Из Варшавы в Закопане удобнее всего ехать на поезде, экспресс идет около 6,5 часов. Ближайший аэропорт - в Кракове, а оттуда можно доехать на автобусе, что займет около трех часов.
|
Кудова Здрой

Кудова Здрой - это наистарейший курорт в Европе. Он расположен на юго-западе Польши в южной части земли Нижняя Силезия, в Судетах, на границе с Чехией. Эта здравница находится на высоте 390-440м над у.м. у подножия Парковой горы в цепи хребтов гор Столовых. Здесь находится красивый парк с экзотической растительностью, галерея минеральных источников. С Кудовы ведут трассы интересных экскурсий и походов различной сложности в ближайшие окрестности - горы Столовые на территории Клодзской земли и горы Орлицки.
В 1477 году Кудова получил статус города.Первые упоминания о кудовских водах относятся к 1636 году, когда были построены купальные сооружения. Лечебные воды Кудовы Здрoй - "Снядэцки", "Монюшко", "Мархлевски". Это источники водородо-железо-кальциево-содовые, железо-магнезиевые. Основные профили лечения в Кудове Здрой: Кардиология: Aртериальный склероз сердца, повышенное давление, сосудистые неврозы; Малокровие - различные анемии; Пульмонология (хронические и аллергические заболевания дыхательных путей); Эндокринология (повышенная функция щетовидной железы - начальная стадия, реабилитация после операций); Избыточный вес и сопровождающие его болезни; Заболевания органов движения.
Сегодня в Кудове работают 8 целебных источников, содержащих биологически активное железо. Мягкий микроклимат курорта Кудова способствует тому, что туристский сезон здесь длится круглый год. Недалеко от курорта находится Иерусалим Нижней Силезии - Вамбежице. Веками это место притягивает паломников чудотворной фигуркой Богоматери Вамбежицкой, а также барроковой базиликой. С ноября по апрель - прекрасное время для горнолыжников, а летом в Кудову приезжают известные спортсмены и звёзды кино и эстрады на традиционный турнир "Звёзды спорта против звёзд эстрады".
|